trucs et astuces

En préambule je précise que :

Une soudure s'obtient par fusion des matériaux (métal de base) et métal d’apport.

Le brasage est une opération d'assemblage qui s'obtient par fusion d'un métal d'apport (par exemple à base d’argent ou étain) sans fusion du métal de base.

Donc en modélisme (1) ou électronique : la véritable action est la « brasure », mais comme un grand nombre d'internautes utilisent le mot soudure je le mets entre parenthèse pour la compréhension.

(1) sur les forums de modélisme il y a des débats à ce sujet, pour moi il n'y a pas d'équivoque, dans une autre vie ayant pratiqué : la soudure à l'arc, à l'autogène et la brasure à l'argent, cette dernière étant un "collage" ce que l'on pratique également en modélisme et...en électronique.

Pour en revenir au sujet :

Il arrive que l'on soit obligé de rajouter un fil (câble) d'alimentation sur une voie posée

Voici une petite astuce que j'utilise depuis plusieurs années :

1- je perce en biais à ras du rail (vers l'intérieur de la voie) avec un forêt de 1,5 mm, en rognant légèrement la base du rail.

2-je passe le fil en laissant dépasser au-dessus environ 20 cm

3- je dénude le fil sur environ 1 cm, j’étame celui-ci et je plie légèrement la partie étamée

4- j’étame le rail (2)

5- je laisse redescendre le fil pour ne voir que la partie étamée qui repose sur la base du rail

6- je maintien le fil par dessous pour ne pas qu'il bouge lors du brasage (soudage)

7- un peu d'étain sur le fer et je pose le fer sur les deux parties à braser (souder)

8- un petit coup de lime d'horloger pour éliminer le surplus.

(2) l'étamage est très IMPORTANT en brasure car il facilite grandement l'accrochage des 2 parties ensuite

Ainsi une fois brasé (soudé) et le rail peint on ne distingue presque plus le fil (câble).

Traduction du site de Garrattfan

Après avoir cherché pendant pas mal de temps un tutoriel pour le calage des bielles après interventions sur des locomotives j'ai trouvé très intéressantes les explications et ainsi que la fabrication de l'outil :

Quarterer pour effectuer correctement les opérations

Donc voici un document que j'ai remanié et mis en format pdf pour que vous puissiez le télécharger facilement, les internautes maitrisant bien l'anglais pourront aller directement sur le site de l'auteur et se faire une meilleure traduction.

Bonne lecture

sinon pour résumer le calage des contrepoids coté droit marche AV  est décalé de 90° (à 9h) par rapport à celui coté gauche à 180° (à 6h)

Olivier membre d'un forum de train miniature que je fréquente à fait sur son blog une série de tutoriels sur l'usage d'un Multimètre : appareil regroupant les fonctions tels que par exemple Voltmètres, Ohmmètre...

Préambule:  Quelques mots sur l'électricité

1- Le Multimètre

2-Le raccordement des cordons et accessoires

3-La mesure de la tension

4-La mesure de la continuité

5-La mesure d'une résistance

6-La mesure de l'intensité

7-La mesure d'une diode

Vous n'êtes pas obligés de tout lire en une soirée si vous avez peur d'avoir la grosse tête, vous pouvez revenir ici autant que vous le voulez et cliquer sur les liens ou bien vous mettres en favoris les liens d'Olivier..

Voilà ces explications vous aiderons grandement dans votre hobby, mais aussi dans les bricolages de vos logements etc...

Aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel sur la façon de fabriquer ses décors avec du plâtre.

Ce tutoriel est réalisé par Sébastien excellent modéliste :

Préparation du support pour faire la voûte du tunnel qui est en courbe

Je me suis fait un gabarit pour l'intérieur de la voûte et après avoir enduit l'extérieur au plâtre, j'ai fait l'intérieur à la colle à carrelage puis de nouveau une couche de plâtre pour pouvoir graver :

Ca fait un peu buche de noël,

Au programme il y avait donc du gravage, du cimentage au plafond, grattage pour laisser apparaître la brique (gravée) à 2 endroits. J'ai repassé à plusieurs endroits un mélange de peinture et de colle à carrelage pour donner de la structure. Des zones grises plus foncées, des zones blanches (salpètre), le plafond est sali avec du charbon. Puis un peu de pigment brun sienne à plusieurs endroits.

Je suis assez satisfait du résultat.

 

Le module de droite a déjà reçu le treillis et une première couche de plâtre/cellulose

Pose de 2 petites bandes de pierres gravées dans du dépron contre la façade du tunnel

La maison et la route auraient pu être 3 cm plus haut. Mais bon, un peu compliqué à modifier maintenant.

Le support est laissé très rugueux car il y aura les rochers à faire.

Le côté gauche du tunnel je n'ai fait que mettre le plâtre, rien d'autre pour l'instant. Juste l'appliquer en diagonal en traçant déjà une séparation entre les strates de pierres.

Côté droit, la partie près de l'entrée du tunnel est déjà en partie travaillée. Creuser les creux entre les couches de pierres qui sont à 45° et puis casser les angles et puis faire des crevasses par ci par là. Pas facile d'évacuer les déchets car ils collent encore

En vrai ça ressemble à cette photo :

Voilà pour l'instant, quand Sébastien aura exécuté ses décors je reviendrai sur ce sujet pour le compléter...

En attendant maintenant vous avez la technique pour être inspirés...

Dans le passé Fleischmann concevait ses machines en ayant recours à des moteurs à flasque conducteur. Cette technologie propre à la marque évoquée pose donc un problème dans le cas d'une digitalisation d'une machine conçue selon cette méthode.

Et si certains d'entre vous font l'acquisition de certains modèles d'occasion ou bien héritent de modèles de leurs aïeuls (il y a des solutions)

Pour info voici une publicité d'époque

Le Problème provient du flasque (1) coté moteur qui porte les bornes de celui-ci. Ce flasque est métallique et une des bornes du moteur y est reliée. Mais comme le châssis (métallique lui aussi) est relié à un des rails, donc cette borne du moteur est reliée directement à ce rail. Or, cette situation est incompatible avec la pose d'un décodeur.

(1) peut être employé au masculin ou féminin selon l'usage.

Il est donc nécessaire de remplacer ce flasque par une autre isolé. Fleischmann vend des flasques isolés adaptés mais il faut faire attention car il existe des flasques différents en fonction des modèles de locos, de la date de fabrication.

et d'ailleurs dans certains plus récents il s'agit de flasques en résine et circuit imprimé.

voici une série d'images pour vous montrer quelques exemples :

Sur les deux premiers les flasques sont complètement métalliques alors que la troisième est en résine et circuit imprimé.

Donc les flasques métalliques seront à remplacer (1) par de nouveaux flasques en résine alors que le troisième pourra tout simplement être modifié on va voir comment plus loin.

(1) bien  que les plus courageux peuvent réaléser le trou du porte charbon y inclure une matière isolante et remettre celui-ci, par contre il faudra souder les câbles des décodeurs sur le capuchon.

Ou encore remplacer celui-ci par un flasque taillé dans une plaque d'époxy : voir ICI sur le site "Le train de Jean-Louis".

Concernant les flasques métalliques comme ici voici les parties concernées

à une époque on trouvait ce genre de flasque de remplacement

mais qui n'allait pas sur tous les types de moteurs à cause des vis de fixation qui pouvaient être à d'autres emplacements..

Faut dire que chez Fleischmann ils n'ont pas trop standardisés leurs productions !!!!

On en trouve maintenant chez  Baron du rail ou bien  ceux qui font de la 3D pourraient en refaire il suffirait d'adapter les portes charbons.

Mais il y a un autre Hic c'est que chez Fleischmann il y eu beaucoup de moteurs différents avec les emplacements de vis différents !!! alors voici une autre adresse de flasque adaptable chez l'atelier du train

Peut-être que par comparaison on pourrait trouver dans les générations de moteurs plus récents des flasques en résine.

Voici des images de flasques plus récents

Voici aussi un tableau de correspondance de réferences de locomotives et une vue de différents flasques

(cliquer sur les images pour les agrandir)

Bien entendu pour les prises de courant il faudra bien isoler les roues ou l'essieu qui sont en contact avec la masse de la loco et éventuellement refaire les  prises de courant sur l'autre bogie.

Pour les autres flasques de générations suivants donc en résine et circuit imprimé là c'est beaucoup plus facile car il s'agit d'isoler la vis qui fait contact avec le carter moteur du reste de la flasque

comme sur ces vues

Listes des références (colonne Article) de locomotives avec correspondances des numéros de références des flasques

(cliquer sur les images pour les agrandir)

Si cet article vous a plus ou si vous avez des questions n'hesitez pas à laisser un commentaire.

Un petit utilitaire bien pratique pour diminuer toutes ces publicités (trop nombreuses et inappropriées) qui polluent nos articles ou présentations..

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Nous avions eu un pb sur des aiguillages Roco avec certains matériels en exposition sur une courbe en entrée d'aiguillage (d'une des coulisses) et voici une petite astuce (communiquée par un ami) que j'ai dut mettre en œuvre sur ce réseau d'exposition (cette astuce peut-être appliquée sur n'importe quel aiguillage qui serait mal placé.

Il s'agit de coller en contre-rail a l'entrée de l'aiguillage comme ceci :

Pour représenter des arbres coupés ou des tas de rondins dans les bois, aussi des tas de buches a proximité des bâtiments :

-j'ai pris de branches de seringuât entre 7 et 10mm pour représenter les arbres coupés et les ramifications de 2 à 3mm pour imiter les rondins (censés représenter les branches coupées pour le bois de chauffage)
-J'ai coupé des longueurs de 15mm (pour le HO c'est ce qu'il faut..)

-Ensuite (c'est là l'astuce) j'ai pris un morceau de cornière alu qui trainait à la cave (pour me faire un gabarit de montage)
-j'ai collé dessus des petites bandes de 1cm d'adhésif double face sur lesquelles j'ai alignés mes petits rondins et ainsi j'ai pu faire à la chaine 5 petits tas (mais au besoin j'aurai pu en faire pluss)
 

-pour la 2ème rangée je mets un trait de colle à bois et je pose les rondins et ainsi de suite en diminuant de longueur de rangée (normalement il aurait fallu intercaler entre chaque rangée des rondins dans l'autre sens..) mais le principe du gabarit reste...
-quand la colle est sèche : passer une lame de cutter entre l'adhésif et la 1ère rangée de rondins et l'ensemble se détache facilement.

voici en place :

Pour le bois fendu (en buches) j'ai coupé des chutes de bois à la scie circulaire à 1,5cm (avec le guide) pour se rapprocher de  l'échelle...)Ensuite j'ai fendu les buches avec un ciseau à bois .

Et pour faire les tas j'ai employé la même technique que les rondins, sauf que pour les ranger ensuite je me suis fabriqué des ranges-buches avec des vieux rayons de vélo de 1mm (pliés et soudés à l'étain !)

voilà en place

petits conseils :

- pour mettre les buches de bois fendu utilisez des pinces "brucelles" recourbées sinon les buches resteront collées a vos doigts !
- quand vous avez fait la 2ème rangée de tous les tas laissez sécher la colle avant de faire la 3ème rangée autrement  les buches bougent en cours de montage..

J'en ai profité pour faire le chargement de mes camions, là j'ai collé du fil de couture couleur "cordage" sur le plateau du véhicule (pareil à la "mega-strong" et une fois pris 1ère rangée de buches à la colle à bois et ainsi de suite..(mais avec du fil acier pour la pêche cela aurait sans doute un meilleur rendu)
 

Les aiguillages PECO à cœurs polarisés, sont livrés avec une polarisation du cœur par le contact des aiguilles avec l'un des deux rail, en fonction de leur position.

Ceci a pour effet de polariser l'intégralité de la partie centrale de l'aiguillage à la tension du rail avec lequel une l'aiguille est en contact

Voir note de Jean-Pierre PILLOU : Fiabilisation des aiguillages PECO

Voir également l'article de Daniel Machi dans Loco revue 787 de février 2013

ATTENTION certains aiguillages PECO sont prévus ils ont un cable derrière qui  réalimente la partie a isoler.(voir avant dernière photo)

En particulier les références SLE 86, 87, 91 & 92 les plans sont téléchargeables SL-86,87 plan sheet (shopify.com) , SL-91,92 plan sheet (shopify.com)

Sur la dernière photo vous voyez l'un de mes aiguillages avec rail coupé là encore bien faire la coupe entre la partie mobile et le cœur (ceci parait évident, mais un débutant peut se faire pieger).

On peut toujours le faire une fois l'aiguillage en place (si le réseau n'est pas encore ballasté)

Il faut prendre du cable monobrin le dénuder sur une longueur de 3 cm environ le glisser sous le rail et plier le bout sur bord extérieur du rail.

Souder la partie pliée et ensuite plier l'autre coté et souder également et couper le fil au dessus de la soudure.

faire la même chose sur le coté adjacent et couper à la mini perceuse équipée d'un disque fin (moi j'utilise des disques de 0,75 de chez Dremel en maintenir la machine la plus horizontale possible.

Comment transformer un aiguillage avec cœur isolé

Pour les besoins de mon réseau j'ai eu besoin d'aiguillages avec un angle de déviation important mais chez Peco je n'en ai pas trouvé avec cœurs "polarisés"!!!!

Donc il m'a fallu faire du charcutage..

je suis désolé de ne pas avoir fait de photo de la phase "charcutage" car sur le moment je n'ai pas pensé que cela pourrait vous intéresser ...

Donc l'opération consiste à enlever la pointe en plastique et remplacer les 2 rails du milieu (finalement ce n'est pas très compliqué):

-1 il faut donc commencer à couper les 2 petits fils derrière l'aiguillage au dos du rail (pour mettre à ceux-ci de glisser)

-2 sur le devant faire sauter la pointe avec un petit cutter (genre X-acto) par petite passe (et patience   )

-3 dès que possible.. tirer sur les 2 rails de la pointe

-4 continuer le charcutage (pour enlever ce qui reste de plastique qui pourrait gêner les futur rails (j'ai fait la finition avec une petite lime pointue d'horloger)

-5 limer en pointe le rail qui sera le plus long (comme sur les "ELECTROFROG")

-6 glisser celui-ci et vérifier (avec un réglet) si la pointe est parallèle au rail suivant (il faut cintrer légèrement le coupon gauche pour être dans l'alignement de la lame mobile comme celui démonté avant de le glisser...)

-7 limer (en pointe opposée) et  glisser l'autre rail

-8 recouper les rails à la bonne longueur

-9 sur le dos ressouder un câble pour la réalimentation du cœur

Et dans la foulée n'oubliez pas la fiabilisation (que l'on a présenté sur un autre sujet) Fiabilisation aiguillages PECO

Pour éviter que ceux-ci ne bougent dans le temps (je les ai soudé ensembles à la jonction

Sur la photo suivante vous verrez les 2 type de rails et celui qui est transformé sur la gauche

sur la photo vue de dos vous verrez les fils a couper

Afin d'éviter l'échauffement de la centrale (sur les conseils d'un ami)

j'ai pratiqué 2 ouvertures circulaire sur le support et installé deux ventilateurs silencieux de type informatique :

Depuis j'ai recouvert le support d'un grillage (type moustiquaire) pour eviter de mettre les doigts dans les ventilateurs...